序：观音塘又名大王庵，位于大理古城南，上末村，因清代曾设汛溏，故又称观音塘。是大理市佛教协会驻地。观音塘建于明代，始建时以观音阁为主体；到了清代重修，在修缮观音阁的同时，始建殿宇。据寺内杨玉科立《重修观音塘记》碑所述，清初已有殿宇，清同治十二年，岑毓英出面修缮。清光绪二年又建成七开间、三面封闭、正面开门的大雄宝殿。随后逐步形成了戏台、门楼、殿宇、亭阁集于一体的建筑群，同时融入了祭祀、歌舞表演、集市等形式多样的活动，但又逐年衰败。 1965年又将观音塘修缮一新，但是次年又毁。历经十多年，又于1988年重修。
对于大理，我从来不吝啬对它的赞美。麦地，是一个生我养我的村庄，我的根就在那片黄土黑脊的山梁上，我将我的童年交给了它，我也愿意用最朴实的语言记述那些与快乐有关的日子。大理，是我在求学之后生活的地方，它给了我生与活的一切，它流光溢彩，它绚烂夺目，我甚至愿意将我笔尖里最好的词藻奉献给它。
在我意识里，大理从来就不缺乏故事。“风花雪月”是大理旅游宣传的噱头，却也一直就是大理风光精华的真实写照，从来没有人否认过。到大理，必可以亲身感受呼啸的下关风，必可以听那段千娇百媚的上关花之传说，必可以仰不染点尘的苍山雪，必可以赏那轮勾魂夺魄的洱海月。大理的点滴间，流淌的本就是一个又一个神秘而令人向往的故事，本就是一段又一段哀伤而凄美的传说。
大理的风景，秀美而别致，从来就不必担心没有观众；大理的故事，悠远而深邃，从来就不担心没有读者。“苍山不墨千秋画，洱海无弦万里琴”更是将大理的两个标志性景像——苍山和洱海推向一个只可仰视的高度。苍山千秋，照耀的都是一朝物华天宝的人间盛世；洱海万年，弹奏的都是一段人杰地灵的天宫霓曲。物华天宝，人杰地灵，人间得其一而足矣。然，大理兼纳二者之精髓，千余年独行于世。是谁，留下那一道羽化的望夫云；是谁，掘开那口奔腾的红龙井？
我出生在一个贫瘠的山村，那道山梁上的人们除了毕恭毕敬的图腾祭祀外，似乎再没有一点点值得人们荣耀的文化。它的贫瘠，在那坯黄土，更在黄土养育的人们。文化的贫瘠让我一直对文化充满了尊敬和探索之感，无论到哪个地方，我最喜欢探究的莫过于当地的文化与历史，最喜欢拜访的莫过于博物馆或是和他承担相同的功能的构造物。
从2003年第一次到大理，再到2009年确定定居大理，我对于大理一直是崇敬的。翻阅过一些汗牛充栋的材料，曾了解过一些所谓文化与历史，写过一篇《大理，那一场风花雪月的往事》，在大理，我应该算和上最虔诚的外乡人了。
苍山与洱海，有无数个传说，大多都是充满了悲情色彩。我本红尘一介俗子，无意探究洱海深处那缕叹息的忧伤，亦无意揭开苍山脚下那道永恒的伤疤。那曾是一段什么样的过去？那会是一段什么样的回忆？
因为要征服那些所谓“蒙化未开”的蛮人，让他们脱离所谓的愚昧与落后；因为要用光耀千秋的功绩去点缀庙堂之上那道祖宗的门楣，让不可一世的天朝之福去庇佑千里之外的子民。于是举国之兵，起刀光，见兵戈。
战争最直观的表现就是让人看清了没有不流血的历史，也没有不反抗的民族，更没有不专制的君王。历史的某天，当那支不可一世的王者之师踏入南蛮荒原时，声声马蹄所踏起的是一首未亡灵魂的血泪之歌。
苍山下，洱海边，那个倔强的民族用宽厚的肩膀一次次托起那颗不屈的头颅。他们用木棍与竹旗一次次敲碎入侵者的金戈铁马，他们用血肉之躯一遍遍挡住入侵者遮天蔽日的飞矢强驽。生命的诞生与消逝，有时候是如此的相近；生命的象征与意义，有时候是如此的滑稽。
有时候和平的代价往往是最残酷的杀戮。哀鸿遍野的歌声，流离失所的难民，终无法掩盖那支弱小而不屈的反抗力量；终无法动摇那个民族追求自由的心；终无法抹杀那个向着阳光的信仰。那时候候的南荒大地，必然演绎过一曲曲荡气回肠的动人心曲，那时候的洱海之滨，必然有过一段段的生死离别。
我不知道历史是选择什么样的方式演绎那一段凄惶的岁月，是由人的意志还是由神的旨意？我只知道，故事的最终，苍山下的民族，在千年之后依旧傲然的挺立在洱海边，依旧用他们的口吻传颂着先辈们那段不屈的历史。
胜利，往往能让一个民族重生。然，胜利的代价，也往往足以给一个民族刻下终生难忘的疤。征服与杀戮从来就不足以照亮五千年的中国史，但却一直伴随着五千年的中国史。和平与发展一直是中国五千年的愿望，但却是一直权变者的追求。
因为渴望坚强的和平，于是我们开始仰慕神的力量。若这世界，真可以让神主宰，那么我们的世界将不再有地狱与人间的区别。是以，我们渴望神的庇佑与昭然，于是，我们的故事变得简单而美丽，于是我们的世界在荒诞的背后充满了幸福的向往。
这就是观音塘的由来，这就是战争过后渴望安宁的寄托。
公元的某一天，装备精良的大汉铁骑在天威的策动下驰入洱海之滨。“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”，楚将庄蹻踏平的仅仅只是滇池岸边的那个小小部落，他所征服的仅仅只是那个被称为“古滇王国”的小小城池。那从来就不是西南权力的中心，以楚国之力，这已是强弩之末，再无延伸之力了。然，大汉王朝以摧枯拉朽之势席卷中原，国力之盛，前古未有，“犯我大汉天威者，虽远必诛”之声威已震天外。西南之陲一方外之小民，当不足以阻大汉铁骑，更不足以挡大汉天威。
世界的美丽往往在于有意外的存在，我们所编纂的故事尤为如此。当大汉铁骑以不可一世的姿态踏入洱海之滨时，令他们猝不及防的不是南蛮的反抗，也不是蒙化巫师万劫不复的诅咒，而是一个岁已近百的老妪。
就是这样一个老妪，改变了一个时代的宿命，让洱海之滨的民族免遭兵火的涂炭。当时大汉之兵兵势正盛，正向洱海地区迈进，突然前锋哗然，兵将前往观之。见一老妪，身负万斤巨石而面不改色，大惊之下问：“汝是何人，何以能背负如此巨石?”老妪回答说：“吾为农妇，已年老力衰，背负不足为奇也，村中之壮年背负之力何止于吾十倍！”将军大惊，没想到这个南蛮方化之民竟有如此神力，一老妪竟已如此，更何况兵士乎？与此之民作战，何异于玩火自焚，自讨苦吃，怎会有一丝胜算。最终惶恐罢兵，一方百姓也因此幸免于难。据传说，此老妪正是大慈大悲观世音菩萨所化，后人为感其之恩，建观音塘已供奉之。
故事终究是故事，千年前的历史我们当然不得而知，更何况菩萨显灵的事大多是可遇而不求。我们能看到的是如今的观音塘依旧香火鼎盛，千年不息。传说中观音菩萨所背之巨石也被供奉在塘内，上建有小榭楼台，整日香烟缭绕，亦幻亦真的在袅袅烟中述说着千年前的故事。院前有参天古木，门前雕梁画栋，壁上有神龙宛现，浑然欲飞。大殿前有香炉两樽，有善男信女正在焚香祷告，其诚恳之色写于脸上。两旁有守护诸神，或面目慈祥，或形如魍魉，千百年来守护着洱海边的这一方净土。
步行入内殿，观世音菩萨慈祥的雕像呈现在前，眼神流动，惟妙惟肖。旁有僧尼朗诵经书，伴随着磐钟声声入耳。退而观之，眼前烟云缭绕浑然欲神，耳畔梵音妙妙，真如人间仙间，让人不仅浑然忘我。殿前有石臼一座，满水，上有莲花数株，其一正怒放。花瓣雪白，片片映于水上，仿佛观音大师正坐莲台讲经，让人不仅心念顿生。红尘俗事，一时皆抛于后，正应了那句“一念起，则众生皆佛”。
千年前的那场战争，留下的是如今这一佛家寺院。姑且不论那场战争的真伪，但见眼前这些虔诚的诸神祷告，我更愿意将心寄托在这里，寄托在这恬静而高洁的方外之地。“天下熙熙皆为名来，天下攘攘皆为利往”，没有这凡尘俗事的营营利利，哪来生灵涂炭的兵戎刀戈，更哪需上天诸神显灵相救？
仁者见仁，智者见智。我想这也是观音塘所建之初衷了吧，如果每个人都能守住自己的一方净土，每个君王都能不越雷池于一步，那么则天下太平，百姓安康。不以历史灾难而警戒后人，而以虔诚引导人们避免发生历史的灾难。这才是香火缭绕下的诸神对每个进奉者的赠言，这才是观音塘那块巨石千百年来所昭章的喻义。
大理的故事就是这般，如从苍山下流下来的溪水，涓涓然流淌着，数不清的年岁，数不清的故事，千百年来无声无息的述说着这座城市的崛起与变迁。那些美丽或哀婉的传说俯首皆是，一草一木一石，一山一水一寺，你所触摸的，或许正是大理历史的纹络；你所看见的，或许正是大理历史千百年前的记忆。
随着门前宽阔的石阶延伸，我拾级而下，任身后的清风吹散我头顶的阴霾。我仿佛看见，故事里的诸神正为洗净污垢之身。
我恍然一笑，大理，本就是一个传奇。
